Kasvuhoonete kaitse tuule ja vee eest

Selleks, et kasvuhoone saaks pikka aega töötada, tuul ei moonutaks seda ja vesi ei deformeeriks, on vaja hoolitseda nende tegurite eest kaitsmise eest juba enne selle paigaldamist saidile. Hoone paremaks kaitsmiseks on oluline mõista, kuidas need ilmastikutingimused kasvuhoone struktuuri mõjutavad..

Tuule mõju ja kaitse selle eest

Tugev tuuleiil on võimeline polüetüleeni kasvuhoonest rippima, niitma polükarbonaadist kasvuhoone raami. Samuti mõjutab see istandusi negatiivselt, kui pidev tuulerõhk jahutab kasvuhoone seestpoolt. Selle vältimiseks peate õigesti mõtlema tulevaste maandumiste asukohale ja tugevdama struktuuri.

Tulevase kasvuhoone paigaldamise koha valimisel leidke sait, mis:

  • ei ole mustanditel;
  • kaitstud hooajaliste õhuvoolude eest;
  • ei tõuse saidi tasapinnast kõrgemale.

Põõsaste ja puude istutamine, samuti hekid kaitsevad tuule eest väga hästi. Peaasi, et see looduslik kaitse ei varja kasvuhoonet päikesevalguse eest. Võite selle paigaldada ka vaiksesse kohta teise hoone kõrvale, ainult nii, et see oleks maksimaalselt paigutatud kagu poole.

Kuidas vesi kasvuhoonet segab ja mida teha

Vesi võib kasvuhoone pikaealisusele ja terviklikkusele kahekordselt mõjuda. Ühelt poolt on see niiskuse suurenenud taseme tõttu kondenseerumine ja elementide korrosioon. Seetõttu on parem valida tsingikihiga raam, mis ei lase roostel seda hävitada. Samuti peaksid kasvuhoones olema ventilatsiooniavad, vajalik on regulaarne ventilatsioonirežiim - siis ei hävita kõrge õhuniiskus ja kondenseerumine kasvuhoonet seestpoolt..

Teine vee hävitav tegur on põhjavee mõju. Kui paigaldate polükarbonaadist kasvuhoone nõlvale, kuhu vihmavood pidevalt suunatakse, pesevad need varem või hiljem aluse pinnase maha ja struktuuri tasasus on häiritud. Samuti on ebasoovitav kasvuhoone paigaldamine niiskesse kohta, kus ojad läbivad maa all..

Kuidas tugevdada kasvuhoonet

Kui kasvuhoonet ähvardab tugev tuul ja veetegurid, saate täiendava tugevduse abil kindlustada struktuuri hävimise ja kukkumise eest. Selline meede on luua kindel alus - betooni valamine, telliste paigaldamine, puittala kahekordne ümbermõõt. Puidust aluse kasutamisel töödeldakse seda niiskuse immutamise ja antiseptikumiga.

Et vältida tuule raami maapinnale asetamist, peate lisaks kinnitama iga kaare ja raami iga tugielemendi sulgude ja kruvidega, tugevdama võtmepunkte puitvardadega. Kaaride vahelised sammud peaksid olema sagedased, parem on lisada ristvardadega tugevdust.

Kui te ei soovi tegeleda kasvuhoone iseehitamisega ja selle kaitsmisega tuule ja vee eest, võite tellida usaldusväärselt tootjalt kvaliteetse mudeli, mis on juba kaitstud tootmise kahjulike tegurite eest. Sellist kasvuhoonet saab tellida tarnega tehasesse "Uued vormid" - paigaldage ja ärge muretsege millegi pärast.

Kuidas polükarbonaadist kasvuhoone õigesti maapinnale kinnitada

Vundamendita paigaldamise omadused

Kui suvine elanik kavatseb kasvuhoonet opereerida ainult maist septembrini, on tal parem loobuda vundamendikorraldusest. Lisaks käegakatsutavale kulude kokkuhoiule säästab see ka aega - lõppude lõpuks saate kerge polükarbonaadist kasvuhoone kokku panna vaid paari päevaga oma kätega, võib-olla ühe abistajaga. Vajadusel saab selle teisaldada ja suvilahooaja lõpus lihtsalt lahti võtta, et mitte tulla talvel, et eriti katuselt lund eemaldada.

Et tugev tuuleiil majandust ei kahjustaks, kinnitatakse metall- või puidust T-kujuliste kinnitusdetailide abil maasse kerge kasvuhoone. Alumise rakmed saate kaalumiseks teha puidust vardast, võite matta sellise varda või palgi maasse ja kinnitada kasvuhoone aluse selle külge - kuid see saab juba sellise vundamendi, mis jätab selle liikuvusest ilma ning suurendab aja- ja rahakulu. Paigaldamine peaks toimuma sügisel pärast kõigi põllumajandustööde lõppu või varakevadel, et rahulikult saidil ringi liikuda, kartmata taimede tallamist. Õhutemperatuur peab olema vähemalt 10 kraadi, vastasel juhul pole polükarbonaat plastist.

Viljaka koha valimine

On väga oluline valida kasvuhoone jaoks õige koht. Krunt peaks olema tasane, mitte varjutatud, 3 meetri kaugusel ei tohiks olla hooneid ega suuri puid. Puud ei loo mitte ainult varju, vaid nende juurestik häirib kasvuhoones taimede arengut ja lähedal asuvad hooned aitavad kaasa mustandite ilmumisele.
Kasvuhoone peab olema orienteeritud põhipunktidele. Õige asukoht on pikkusega idast läände, siis jääb üks lai külg alati lõuna poole ja see annab kõige rohkem päikesevalgust.

Mobiilse kasvuhoone eeliseks on ka see, et kui olete valinud vale koha, siis see on ainult üks aasta, järgmisel aastal te seda viga enam ei korda..

Mida teha mullaga

Koha valimisel peate uurima maapinda. Selleks on soovitatav kaevata spetsiaalne auk mõõtmetega 70 cm 70 cm ja sügavus 1 meeter 20 cm Nüüd peate määrama mulla tüübi. Seda on lihtne teha, kui võtate sellest peotäie ja proovite palli teha. Selgus, et veeretati palli või vorsti - seal on palju savi, kuid see ei õnnestunud - liivane pinnas. Liiv on kasvuhoonegaaside pinnase jaoks väga hea alus: see laseb vett läbi, selle ülejääk ei lase juurtel mädaneda. Kui muld on savine, tuleb see asendada..

Kasvuhoone all oleva mulla asendamiseks peate kaevama vähemalt 70 cm sügavuse süvendi ja täitma selle 40 sentimeetri liivaga ning jätma ülemise 30 cm, et täita viljakas segu. Lisaks oleks hea teada põhjavee sügavust. Kui need asuvad süvendis kõrgemal, peate liigse vee ärajuhtimiseks tegema kuivendussooned.

Paigaldusjuhised

Kui kasvuhoone koht on juba valitud, valmistatakse kõik raami elemendid käsitsi või ostetakse valmis ja tuuakse saidile, saate installimist jätkata. Alustuseks peate saidi ette valmistama. Ettevalmistatud mullaga valitud kohas on soovitatav märkida vajaliku suurusega koht. Seda tehakse puidust pulkade ja köiega. Edasi on koht tasandatud, mätas ja väljaulatuvad küngad ning muhud eemaldatakse. Horisontaalsust on soovitav kontrollida hoone vesiloodi abil. Kõrgus ei tohiks olla üle 5 cm, erilist tähelepanu pööratakse poolemeetrisele ribale piki perimeetrit. Ülejäänud saab hiljem joondada.

Kaeviku välisserva määramiseks mõõtke määratud joonest 30 cm, tõmmake maapinnale labida või tihvtiga joon. Kaevame 30 cm laiuse ja sügava kaeviku, mis sõltub kasvuhoone jalgade pikkusest. Arvutame nii, et raami alumine raam tõuseb maapinnast 10 cm kõrgemale. Kui kavatseme kasvuhoone paigaldada puidule, sõltub kaeviku sügavus ja laius puidu suurusest. Kaeviku põhja tuleb veidi tampida ja kontrollida selle horisontaalsust, et hiljem raam ei deformeeruks.

On aeg hakata kasvuhoonet umbrohtude ja kahjurite eest kaitsma. Selleks peate kaeviku välisseina katma mõne tahke materjaliga, näiteks kiltkivi või katusematerjaliga. Nad ütlevad, et 3-4 aasta pärast ületab nisurohi sellise takistuse. Seega, kui kasvuhoone jääb samasse kohta, tuleb kaitset uuendada..

Kasvuhoone paigaldusjuhiste video

Raami etapiviisiline kokkupanek

Igaüks, kes on otsustanud oma kätega kasvuhoone kokku panna, vajab kruvikeerajat ja mutrivõtit. Kui ostsite valmis kasvuhoone, siis peab komplekt sisaldama kõiki vajalikke kinnitusvahendeid ja montaaži skeemi. Kui teil on võimalik kõik raami elemendid oma kätega keevitada, siis olete juba teinud joonise, arvutanud ja ostnud paigaldamiseks vajalikud elemendid.

Alustage raami õigesti otstest kokkupanekut. Ukse- ja aknaraamid kinnitatakse otsakaartele, tugevdavad ribad. Seejärel kinnitatakse alumise rakmete osad ja kinnitatakse selle külge T-kujulised jalad. Kaevikutesse on paigaldatud tugedega rakmed ja rakmed peaksid olema 10 cm kõrgusel maapinnast. Nüüd peate kontrollima paigalduse horisontaalset asendit, vajadusel seda parandama ja jätkama edasist monteerimist.

Kui kasvuhoone on paigaldatud puidule, tuleb raamprofiilid puidust kinnitada terasnurkadega. Ja asetage katusematerjal mitte ainult küljele, vaid ka tala enda alla. See tagab niiskuse isolatsiooni. Lisaks tuleb kõiki maasse asetatavaid konstruktsioonielemente töödelda bituumeniga - see kaitseb neid korrosiooni ja kahjurite eest..

Seejärel kinnitatakse ülejäänud raami kaared rakmete külge ja ülaosale paigaldatakse polükarbonaat. On vaja seda hoolikalt kaaluda ja kinnitada nii, et valgust kaitsev kile oleks väljastpoolt, see tuleb enne paigaldamist või vahetult pärast seda eemaldada. Vastasel juhul suurendab ultraviolettvalgus liimi mõju. Polükarbonaadi paigaldamine algab ka otstest (enne seda peate eemaldama ukse ja aknaraamid). Mugavam on ristkülikukujuline leht täielikult kinnitada, ilma seda vormilt välja lõikamata, kuid juba kinnitatud rauasaega välja lõigata, mööda minna raami kontuurist väljastpoolt ning lõigata samamoodi välja uste ja tuulutusavade augud. Eemaldatud raamid tuleb sulgeda ja polükarbonaadiga uuesti kinnitada.

Polükarbonaadi paigaldamisel ülejäänud raamile tuleb lehed asetada risti ja kattumata. Kandke liigendid spetsiaalse ühendusprofiiliga. Tavaliselt kinnitatakse see iga kaare külge mitmes kohas, kuid saate seda teha erinevalt. Kattke kogu kasvuhoone pikkade kitsaste alumiiniumribadega ja pingutage need vajaliku tihedusega kruviga.

Alles jääb vaid muld ümber perimeetri, 5 cm kõrgusel alusest, see takistab ka putukate liikumist. Kuid vundamendita kasvuhoone jaoks saate baarist teha täiendava rihma. Kuivatava õli või bituumeniga töödeldud puit saab suurepäraseks kahjuritõrjeks. Lisaks ei kannata baariga kaalutud kasvuhoone kindlasti tuuleiile. Talveks kokkupandud kasvuhoone tuleb lumest puhastada, vastasel juhul võib polükarbonaat mõraneda. Ja soovitav on jätta uksed lahti ja lasta maapinnal külmuda.

Video "Kasvuhooned ilma vundamendita"

Polükarbonaat on ainus sobiv materjal ilma vundamendita kasvuhoone ehitamiseks. Konstruktsioon on väga tugev ja stabiilne.

Kasvuhoone vundament

Ehkki kasvuhoone on kerge konstruktsioon, nõuab see usaldusväärset ja kindlat alust. Tõepoolest, hea vundamendi puudumisel on oht, et see "kõnnib" mööda ala ja noored taimed võivad hukkuda pakase ja tuule tõttu. Niisiis, millist vundamenti kasvuhoone jaoks vaja on ja kuidas seda õigesti ehitada?

Kasvuhoone vundament: funktsioonid ja omadused

Kasvuhoone vundament on konstruktsiooni usaldusväärne alus, mis pikendab selle kasutusiga ja kaitseb istandusi negatiivsete tegurite eest. Paljudel suveelanikel on küsimus: kas raha ja aja kokkuhoiu huvides on võimalik ilma vundamendita kasvuhoone ehitada?

Muidugi on see võimalik, kuid kasvuhoone aluse korraldamisel on mitmeid eeliseid:

  • vundament kinnitab kasvuhoone kindlalt maapinnale, nii et isegi tugevaimad tuuled seda ei karda;
  • konstruktsioon asub maapinnast kõrgemal - see säästab umbes 10% soojusest sees;
  • putukad, mutid ja muud kahjurid ei pääse istandustesse;
  • taimi kaitstakse külma, sademete ja muude kahjulike tegurite eest.

Mõned kõige olulisemad omadused, mis kasvuhoone vundamendil peaksid olema, on tugevus, vastupidavus keskkonnale ja vastavus disainifunktsioonidele..

  1. Usaldusväärsus. Aluse stabiilsusel on talve lõpus eriline roll, kuna sulanud lumi ja vesi võivad kogu struktuuri hävitada.
  2. Vastupidavus negatiivsetele teguritele. Ökonoomsuse huvides ehitavad mõned suvised elanikud selleks otstarbeks sobimatutest tööriistadest (näiteks plastpudelid või vanad rehvid) või ebakvaliteetsest materjalist vundamendi, mis võib olla suur viga - põhjavee ja temperatuurimuutuste mõjul võib selline vundament kiiresti kokku kukkuda.
  3. Vastavus kasvuhoone suurusele, kujule ja materjalile. Kui konstruktsiooni tehnilised omadused erinevad oluliselt vundamendi omadustest, deformeerub kasvuhoone kiiresti ja võib isegi kokku kukkuda..

Kokkuvõttes võime öelda, et mitte ainult välimus ja funktsionaalsus, vaid ka istanduste "tervis" ja tulevane saak sõltub kasvuhoone aluse tüübi ja materjali õigest valikust..

Kasvuhoone vundamentide tüübid

Kasvuhoone alus valitakse sõltuvalt materjalist, millest konstruktsioon on valmistatud (näiteks silikaatklaas nõuab polükarbonaadist jäigemat alust), rahalistest ja ajakuludest, samuti piirkonna kliimatingimustest. Kasvuhoonete varustamiseks kasutatavate vundamentide tüübid hõlmavad ribasid ja pinda (madalad või maetud). Nende ehituspõhimõtted on peaaegu identsed selle ainsa erinevusega, et lindialuse jaoks on vaja sügavamat auku..

Mis puutub ehitusmaterjalidesse, siis sel juhul võite võtta puitu (puitu), tellist, betoonisegu, samuti valmis betoonplaate või -plokke. Igal variandil on oma eelised ja puudused, mida tuleb sihtasutuse valimisel arvestada..

Betoonplaatide hinnad

Tabel. Eri tüüpi sihtasutuste eelised ja puudused.

Vundamendi tüüpplussidMiinused
PuidustOdav, kerge ja hõlpsasti kasutatav ning kasutatav (konstruktsiooni saab hõlpsasti teisaldada teise kohta). Hea soojusisolatsiooni näitaja.Madal tugevus, sobib seetõttu polükarbonaatidest kasvuhoonete ja muude kergekonstruktsioonide jaoks. Lühike kasutusiga võrreldes teiste materjalidega ja kõrge õhuniiskuse tingimustes mädaneb see isegi pärast spetsiaalsete ühenditega töötlemist.
Betoon-tellisKerge, hõlpsasti paigaldatav, talub hästi pingeid ja deformatsioone, seetõttu sobib see soojendusega kasvuhoonetesse.Materjalil on võime akumuleerida niiskust ja kiiresti halveneda. Madalatel temperatuuridel on vaja täiendavat isolatsiooni.
BetoonlintUsaldusväärne, vastupidav, talub hästi niiskust ja muid negatiivseid tegureid.See nõuab märkimisväärseid investeeringuid, sellel on madalad soojusisolatsiooniomadused ja suur mass. Piisavalt keeruline korraldamiseks.
BlokeeritudLihtne paigaldada, suhteliselt odav, vastupidav keskkonnamõjudele.Kehv soojapidavus ja madal tugevus.
SammasUsaldusväärne, vastupidav, vastupidav, suhteliselt odav.Vundamendi disainifunktsioonid nõuavad lisatööd - keldri jäik rihm ja isolatsioon.
HunnikKujundust on äärmiselt lihtne paigaldada, vajadusel saab selle hõlpsasti teisele kohale viia. Töid saab teha iga ilmaga, mis sobib muldade ja raskete maastikualade liikumiseks.Puudused on sarnased sammasvundamendi omadega. Lisaks on metallvaiad, millest raam on valmistatud, altid korrosioonile..
PlaatVastupidav ja tugev tagab konstruktsiooni jäiga fikseerimise ja stabiilsuse mis tahes pinnasel. See isoleerib hästi kasvuhoone siseruumi negatiivsete tegurite ja kahjurite eest.Paigaldamine on kallis, sellel on palju kaalu ja see vajab täiendavat isolatsiooni. Kuna istandused isoleeritakse tavalisest pinnasest, on vaja varustada kasvuhoones drenaaž ja jälgida hoolikalt mikrokliimat.

Kasvuhoone jaoks õige alusstruktuuri valimiseks tuleb järgida järgmisi reegleid.

  1. Kasvuhoonet ei soovitata ehitada maetud vundamendile, kuna see võib muldade heitmise tõttu kokku kukkuda.
  2. Alus ei tohiks olla kogu konstruktsioonist raskem, vastasel juhul aja jooksul kasvuhoone deformeerub või deformeerub.
  3. Vundamendi soojustamine on vajalik ainult nende kasvuhoonete jaoks, mida plaanitakse talvel kasutada: selleks kasutatakse vahtpolüstüreeni või vahtplastist savi, mida kasutatakse aluskonstruktsiooni ja kaeviku vaheliste tühimike täitmiseks..

Tähtis! Teine oluline punkt on see, et nii vundamendi kui ka kogu kasvuhoone töökindlus ja tugevus sõltuvad ehitusjuhiste rangest järgimisest ja kõigi tööde õigest teostamisest..

Kasvuhoone vundamendi rajamise üksikasjalikud juhised

Igal vundamenditüübil on oma paigaldamise omadused, kuid igal juhul peate kõigepealt tegema asjakohased arvutused (sõltuvalt ruumi mõõtmetest ja kujundusest). Pärast seda puhastatakse ala prahist, puudest ja põõsastest ning vajadusel tasandatakse.

Tööriistad ja materjalid

Materjalid vundamendi korrastamiseks valitakse eelnevalt, see võib olla puittala, betoonisegu, plokid jne..

Lisaks on töö lõpetamiseks vaja järgmisi tööriistu:

  • köis või õngenöör;
  • puidust vaiad;
  • hoone tase;
  • rulett;
  • rauasaag;
  • haamer;
  • küüned;
  • kühvel ja tääk;
  • ankrud põhistruktuuri kinnitamiseks.

Tuleb märkida, et see ei ole täielik loetelu tööriistadest ja materjalidest, mis on sihtasutuse korrastamiseks käepärast. Sõltuvalt valitud aluse tüübist peate loendisse lisama käsipuuri (vaia vundamendi jaoks), raketise lauad (riba aluse paigaldamiseks) jne..

Polükarbonaadist kasvuhoonete remont

Polükarbonaadist kasvuhoone, nagu iga teine ​​struktuur, vajab regulaarset hooldust ja mõnikord ka remonti. See artikkel räägib teile kasvuhoone nõuetekohasest hooldusest, samuti remondivõtetest ja -meetoditest..

Baarist vundamendi panemine

Puidust vundament on parim valik ökonoomsetele suveelanikele, kes kavatsevad kasvuhoonet kasutada ainult soojal aastaajal.

Puit peaks olema puhas ja kuiv (niiskusesisaldus mitte üle 20–22%), ilma mädanemise või kahjurite kahjustamise tunnusteta ning sektsioon sõltub kasvuhoone suurusest - suure suurusega ehitise jaoks on vaja suure sektsiooniga palke. Parim variant on lehisematerjal, mida on eelnevalt töödeldud antiseptiliste ühenditega (vastasel juhul peate seda ise tegema, kuna vundament mädaneb kiiresti või kahjustuvad kahjurid).

Baarist alust saab valmistada mitmel viisil ja kõige lihtsam koosneb järgmistest sammudest.

Samm 1. Tehke valitud alale puidust vaiade ja trosside abil märgistused ning veenduge, et iga nurk oleks 90 kraadi.

2. samm. Eemaldage pealmine mullakiht (hiljem saab seda kasutada peenarde jaoks).

Samm 3. Ümber märgistuse perimeetri kaevage kaevik, mille sügavus määratakse sõltuvalt puidu osast (näiteks 100x100 mm suuruse materjali jaoks piisab 150 mm sügavusega kraavist) ja laius peaks olema 70-80 mm rohkem kui palkide paksus.

Samm 4. Asetage kaeviku põhi ja seinad katusepappiga, mis täidab hüdroisolatsioonimaterjali rolli. Materjal on vaja panna kattuvusega - nii et puit oleks mingis "ümbrikus".

Katusematerjalide hinnad

5. samm. Pange puit katusevildile ja kinnitage nurgad kokku puitmajade ehitamiseks (näiteks "käpaga" või "pooleks puuks")..

Samm 6. Kinnitage konstruktsioon metallnurkade abil, millel on augud naelte või kruvide jaoks.

Samm 7. Joondage alus vesiloodiga, kasutades puidust kiile või sissekandeid. Väiksemad kõrvalekalded kõrvaldatakse liiva või kruusa lisamisega.

See lahendus sobib lihtsa maastiku ja madala põhjaveetasemega aladele. Niisketel muldadel või raske maastikuga aladel on soovitatav raam paigaldada madalatele tugedele. Sellise vundamendi raam on valmistatud ülalkirjeldatud viisil, kuid ei sobi kaevikusse, vaid on paigaldatud varem maa sisse aetud vardadele - üks tugi iga nurga siseküljel ja iga 1-1,5 m järel tulevase kasvuhoone perimeetris. Ehitusmaterjalina võite kasutada tugevduste, kruvitugede või puitvaiade pistikuid (pikkus mitte üle 70 cm). Puitraam on naeltega kinnitatud või kruvidega kinnitatud.

Telliskivivundamentide rajamine

Telliskivi vundament on palju usaldusväärsem ja vastupidavam kui saematerjali vundament, kuid selle paigaldamine nõuab rohkem aega ja tööjõudu, kuna raam on paigaldatud spetsiaalsele betoonist ja kruusast padjale. See padi kaitseb vundamenti pinnase heitumisest tingitud deformatsioonide eest, tänu millele on konstruktsioon usaldusväärne ja vastupidav. Parem on kasutada mitte silikaati, vaid tavalist punast tellist, kuna see on negatiivsete tegurite mõju tõttu vähem vastuvõtlik hävitamisele. Telliskivivundamendi rajamise algoritm on järgmine.

1. samm. Tehke tulevase kasvuhoone kohale märgistused.

Samm 2. Eemaldage pinnase pealmine kiht 20-25 cm sügavusele.

Samm 3. Saadud kraavi põhjas täitke hästi pestud killustik ja tampige see põhjalikult ning kiht peaks olema vähemalt 5 cm. Telliskivi vundamendi padjale püstitamisel saate ilma kruusata, muutes aluse ainult betoonist, kuid kruus annab konstruktsioonile rohkem jäikust ja jätkusuutlikkus.

4. samm. Valmistage ette betooni segu tsemendist, killustikust ja liivast, soovitatavad proportsioonid: üks osa tsementi, kolm osa liiva ja viis osa kruusa.

Samm 5. Valage ettevalmistatud segu kaevikusse, seejärel oodake vähemalt kaks nädalat, kuni betoon täielikult kõveneb.

Samm 6. Vundamendi veekindluseks asetage padjale kiht katusematerjali.

7. samm. Pange tellised ja ridade arv sõltub kasvuhoone suurusest - väikese struktuuri jaoks piisab ühest reast. Tugevdage telliste vahelisi ankruid, mis on tulevase kasvuhoone kinnitusdetailid, keskendudes selle disainifunktsioonidele. Tellised tuleks paigaldada võimalikult ühtlaselt, kontrollimiseks hoone taset kasutades ja nende vaheline ruum peaks olema mördiga hästi täidetud, et vältida külma õhu sattumist kasvuhoone siseruumi..

Pärast lahuse tahenemist võite jätkata kasvuhoone ehitamist, mis kinnitatakse vundamendis kinnitatud ankrute külge..

Ribavundamendi paigaldamine

Ribavundament on kasvuhoone vundamendi lihtsaim, kuid samal ajal kõige odavam ja usaldusväärsem versioon, mis tagab struktuurile kõik vajalikud omadused ja kaitseb istandusi negatiivsete tegurite mõju eest. See on optimaalne lahendus polükarbonaatkonstruktsioonide jaoks, mis on tänapäeval kasvuhoonete ja kasvuhoonete ehitamiseks üks populaarsemaid materjale. Sellise vundamendi rajamise põhimõte sarnaneb tellistest vundamendi rajamisega..

1. samm. Tulevase vundamendi kohas kaevake vastavalt märgistusele 30-50 cm sügavune ja 15-20 cm laiune kaevik. Kui kasvuhoonet kavatsetakse kasutada talvel, tuleb kaevik kaevata sügavamale - umbes mulla külmumise sügavuseni.

Samm 2. Ehitage raketis (saab valmistada vanadest laudadest), vajadusel tugevdage tugede ja sidemetega.

Samm 3. Täitke põhi liiva (kiht umbes 20 cm) või kruusaga (vähemalt 5-10 cm), seejärel tampige.

4. samm. Valmistage konkreetne lahus (proportsioonid: üks osa tsemendist, kolm osa peenest kruusast, kolm osa hästi pestud jõeliiva) ja valage see üle. Parem on seda teha ühe korraga, vastasel juhul kõveneb betoon ebaühtlaselt ja tulevikus ilmuvad vundamendis praod.

Segu täielik tahkestumine võtab vähemalt 20 päeva, pärast mida võite hakata põhistruktuuri ehitama.

Plokkvundamendi paigaldamine

Igat tüüpi vundamentidest on plokkvundamendil üks kõrgemaid tugevusnäitajaid ja head veekindlad omadused, seetõttu on soovitatav see varustada kõrge õhuniiskusega ja madalates kohtades. Vundamendi jaoks võite kasutada FBS-plokke, mis on raudbetoonist armeeritud konstruktsioonid, või õõnes vahtbetoonplokke.

1. samm. Kasutage tulevase kasvuhoone saidi märgistamiseks köit ja puidust vaiad.

Samm 2. Kaevake kaevik nii, et köis kulgeks keskel. Laius peaks olema umbes 25 cm ja sügavus määratakse sõltuvalt mulla külmumise sügavusest.

Samm 3. Kaeviku põhjas valage killustik 10 cm paksuse kihiga ja tihendage hästi.

Samm 4. Valmistage ette konkreetne lahus ja valage see ettevalmistatud kaeviku põhja.

Samm 5. Kuigi mört pole külmunud, vajutage tulevase struktuuri nurkades olevaid plokke ja joondage need horisontaalselt ja vertikaalselt. Müüritise pind peaks olema maapinnaga ligikaudu tasane.

Samm 6. Pange samamoodi plokid kogu kaeviku ümbermõõdule.

7. samm. Hea on täita kõik plokkide vahel olevad tühimikud mördiga ja külgedel müüritise tihendamiseks, lisades mulda. Siluge pind kellu abil nii, et see muutuks võimalikult siledaks.

Tähtis! Konstruktsiooni võimalikult usaldusväärseks muutmiseks võite vundamendi kohale asetada mitu rida telliseid, olles eelnevalt veekindla materjali paigaldanud, ja seejärel lasta kogu müüritisel hästi "haarata"..

Sammasvundamendi (vaia) asetamine

Sammasalus - odav ja lihtne lahendus heledatele kasvuhoonetele, mida plaanitakse kasutada soojematel kuudel.

Suuremõõtmeliste raskete konstruktsioonide jaoks pole selline alus ebapiisava jäikuse tõttu parim valik, seetõttu on soovitatav lisaks teha tugev rihm. Sammaskonstruktsiooni ehitamiseks on vaja väikeseid betoon- või puitposte - keskmise suurusega kasvuhoone jaoks piisab tavaliselt 6-8 toest.

1. samm. Märkige tulevane vundament välja, paigaldage sammast kasvuhoone nurkadesse ja piki perimeetrit 70-90 cm vahega. Turvasmuldadel tuleb toed mulda ajada, kuni need jõuavad tihedamate kihtideni ja on kindlalt fikseeritud..

2. samm. Tehke aiapuuriga tugede vahele umbes meetri sügavune kraav (soovitav on, et selle põhi oleks ligikaudu mulla külmumise sügavusel).

Samm 3. Asetage kaevu põhja katusematerjal, mis täidab raketise rolli ja kaitseb vundamenti niiskuse eest.

4. samm. Aluse jäikuse andmiseks peate tegema raami - siduma 2-3 tugevdustihvti kokku ja seejärel asetama ka.

5. samm. Asetage puidust raketis iga vaia ümber, vastasel juhul võivad nad pärast betooniga valamist oma positsiooni muuta või kallutada (pärast betooni kuivamist pole seda vaja eemaldada).

Samm 6. Valmistage ette betoonisegu, valage see kaevu.

Sarnasel viisil saate varustada vundamendi spetsiaalsetest kruvivaiadest; Võrreldes betoonist tugedega on neil mitmeid eeliseid:

  • paigaldamine ei nõua spetsiaalsete tööriistade ega seadmete kasutamist;
  • struktuur ei vaja betooni valamist, mille tõttu kogu kasvuhoone monteeritakse vaid mõne tunniga;
  • kruvivaiad on komplekteeritud peadega, millele põhikonstruktsioon on hõlpsasti ja kiiresti paigaldatav;

Kruvivundamendi korraldamisel on kõige olulisem see, et vaiad peavad seisma samal tasapinnal rangelt vertikaalselt, seetõttu tuleb need paigaldada hoone taset kasutades.

Plaadi vundamendi paigaldamine

Plaatide vundament on kõige töömahukam ja kallim, kuid samal ajal funktsionaalne ja vastupidav struktuur. Sobib suurepäraselt "rasketesse" muldadesse ja eraldamatutesse kasvuhoonetesse, mida plaanitakse kasutada talvel. Selline alus kaitseb sisemust pakase ja kahjurite tungimise eest ning võimaldab ka üleliigse niiskuse kiiresti kasvuhoonest eemaldada. Lisaks betoonisegule vajate sellise vundamendi korraldamiseks drenaažisüsteemi tugevdusvõrku ja toru.

Samm 1. Märgistatud alale kaevake tulevase kasvuhoone suurusest 7-10 cm laiem süvend, sügavus on umbes 30 cm.

2. samm. Soovitav on katta sisepind spetsiaalse geotekstiiliga, mis kaitseb vundamenti niiskuse eest ja väldib seinte lagunemist.

3. samm. Süvendi servadesse paigaldage raketis, mis peaks tõusma mullapinnast umbes 20 cm kõrgusel ja mõlemad küljed peaksid olema samal kõrgusel.

Samm 4. Paigaldage toru tulevase vundamendi keskele, kuid seda tuleb teha väga ettevaatlikult, et raketist mitte puudutada. Esiteks paigaldatakse nurgatoru (selleks määratakse kasvuhoone keskpunkt nööri ja torujuhtme abil), mille järel paigaldatakse sobivatest torusektsioonidest äravooluavaga drenaažisüsteem. Kõik selle elemendid tuleb ummistumise vältimiseks liimida spetsiaalse tsemendiga ja äravooluava tuleb ajutiselt lindiga sulgeda..

Samm 5. Pärast raketise ja drenaažitoru paigaldamist valage süvendi põhjale liiva (umbes 10 cm), tihendage see hästi ja peal - kruusakiht (umbes 5 cm).

Samm 6. Asetage killustikule tugevdusvõrk ja peate seda tegema nii, et selle rakud ei puutuks raketist, vastasel juhul roostetavad need vundamendi elemendid aja jooksul.

Samm 7. Valage ettevalmistatud vundamendi süvend betooniseguga, siludes ja tasandades pinda hästi.

8. etapp. Kui betoon veidi "haarab", kuid jääb plastikuks (umbes tunni pärast), tuleb drenaažisüsteemi drenaažiav vabastada ja välja tuua ning põhikonstruktsiooni kinnitamiseks ankrupoldid asetada plaati..

Niipea, kui kogu töö on lõpetatud, peaksite plaadi servad hoolikalt ümardama, et hiljem need ei moodustaks kiipe, ja katke see kilega või märja lapiga. Tavaliselt kulub betooni tahkestumiseks umbes nädal. Kolme kuni nelja nädala jooksul jõu tugevus saavutab peaaegu 100%.

Video - polükarbonaadist kasvuhoone vundament

Kas teile meeldis artikkel? Salvestage, et te ei kaotaks!

Kuidas paigaldada polükarbonaadist kasvuhoone maapinnale: saidi ettevalmistamine ja struktuuri kokkupanek

Tootjad ja omanikud peavad efektiivsust polükarbonaatkattega kasvuhoonete kaalukaks eeliseks. Kulude vähendamise määrab suuresti vundamendi ehitamata jätmise võimalus. Raami kergus ja läbipaistev plastik võimaldavad teil ilma tugialuseta hakkama saada. Kuid samad põhjused dikteerivad vajaduse maapinnale kindla kinnitamise järele, et kerge kasvuhoone struktuur tuulise tuule mõjul ümber ei läheks. Seal on selged reeglid, mille kohaselt kasvuhoone maapinnale paigaldatakse. Nende järgimine tagab struktuuri usaldusväärse fikseerimise ja saagikoristuse probleemide puudumise..

Vundamendita kasvuhoone paigaldamise eripära

Teeme kohe reservatsiooni, et kerge polükarbonaadist kasvuhoone paigaldamine ilma riba või punktvundamendita sobib ainult konstruktsiooni hooajalise kasutamise korral. See ei sobi aastaringselt kasvuhoonegaaside kasvatamise austajatele. Sellise paigaldusskeemi peamine puudus on märkimisväärne soojuskadu, ulatudes 10% -ni. Päikese tekitatud energia - kevad-suvi-sügis aiahoonete peamine ja ainus küttekeha - võib unarusse jätta. Elektri, gaasi ja küttepuudega seda teha ei saa..

Teine puudus on mulla ülemistes kihtides põhimõttelise barjääri puudumine, mis võimaldab närilistel ja putukatel vabalt struktuuri tungida ja taimi kahjustada. See juhtub ka seetõttu, et mullapinna ja konstruktsiooni alumise rihma vahele jääb 10 cm kokkutõmbumisvahe. Kuid käsitöölistel on võimalusi juurdepääsu takistamiseks, mida arutatakse allpool.

Head põhjused lihtsustatud paigaldamiseks

Suveelanike jaoks, kes tegutsevad "kaetud aedades" ainult maist septembrini / oktoobrini, annab maapinnale paigaldamise meetod palju eeliseid, näiteks:

  • märkimisväärne aja kokkuhoid, mis võimaldab paigaldada vaid paari hea päevaga;
  • kulude märkimisväärne vähenemine vundamendi ehitamiseks kasutatavate ehitusmaterjalide hülgamise tõttu;
  • võime teha kogu tööd vundamendi ettevalmistamisel ja paigaldamisel oma kätega, ainult ühe assistendi abiga;
  • demonteerimise lihtsus juhul, kui konstruktsioon hooaja lõpus demonteeritakse;
  • liikuvus, tagades struktuuri liikumise viljakamasse kohta, kui valitud koht ei olnud piisavalt produktiivne.

Vundamendita kokkupanek ja paigaldamine on parim valik, kui maatüki suurus ei võimalda ehitada kahte kasvuhoonet kasvuhoonekultuuride perioodiliseks vaheldumiseks nendes. Konstruktsiooni on lihtsam liigutada T-kujulistel jalgadel, millest 6 aakril pole asjatut luustikku. Järeldame: suveelanikud ei vaja paremat varianti, alternatiiviks saab olla paigaldamine ainult vundamenti asendavast palgist või vardast valmistatud tugialusele maa alla mattunud alusele. Kuid selle ehitamine võtab aega ja raha, ehkki ei võrdu monoliitse lindi raketisse valamisega..

Tootlikule kasvuhoonele koha valimine

Koht on väga oluline tegur, olenemata sellest, kas kasvuhoone paigaldatakse maapinnale ilma vundamendita või kindel paigaldus koos tugialusega. Tõsi, sihtasutuseta skeemil on eelis: ebaõnnestunud valik häirib ainult ühte hooaega.

Meenutagem lühidalt kasvuhoonete struktuuri optimaalse asukoha määramise põhireegleid:

  • saidi ühekorruseliste hoonete ja konstruktsiooni vaheline kaugus peaks olema umbes 3 m, nii et nende vari ei häiri kultuurköögiviljade kasvu;
  • pikad seinad peaksid eelistatavalt paiknema geograafilises suunas "tsoonis", s.t. paralleelselt ida-lääne joonega, nii et taimed saavad maksimaalse soojuse idast läände liikuva päikese käes. Vastavalt sellele on parem korraldada otsad "meridionaalselt", nii et need "vaataksid" põhja ja lõuna poole;
  • põõsastest ja suurtest puudest on vaja eemalduda, võttes arvesse mitte ainult nende levitatavat varju, vaid ka juurestiku jõudu. Sest võimsad juured võtavad kasvuhoone lemmikloomadelt palju vett.

Tore oleks leida mustandite eest kaitstud koht. Lõppude lõpuks jahutab tuul polükarbonaati, mistõttu satub kasvuhoonesse vähem soojusenergiat. Muidugi ei päästa piirdeaed teid, kuid lainepapi tara aitab isegi, kuid kasvuhoone huvides pole selle ostmiseks väga mõistlik minna katki. Parem on leida koht, mis on tuulte eest kaitstud olemasolevate struktuuridega.

Mida teha mullaga

Mulda kohapeal, nagu vanemaid ja naabreid, ei valita. Nagu nad ütlevad, mis sellest sai ja nii hea meel. Pealegi on väga soovitav teada saada, mis juhtus. Selleks peate saidil läbi viima primitiivsed geoloogilised uuringud:

  • väikese süvendi kaevamine. Oma mõõtmetelt on umbes 70 × 70 cm, sügavus 1,0-1,2 m;
  • määrame maa koostise pinnast 0,2–0,8 m ulatuses. Puhta kuiva liiva äratundmine pole probleem. See on murenev, kergelt niiske ja pärast meie "keraamika" eksperimente on võimatu sellest kuju hoidvat palli või lipsu välja veeretada. Liiv on parim kasvuhoonegaaside aluskiht. See ei hoia vett, mille stagnatsioon võib taimede juuri mädaneda. Kui pallidega lipukest rullitakse, tuleb kasvuhoone alla kaevata süvend 0,5–0,7 m sügavusele ja täita see jõe- või karjääriliivaga, nii et ülemise 0,3 m saaks täita viljaka mullaseguga;
  • fikseerida põhjavesi. Need. peate lihtsalt veenduma, kas süvendi põhjas on vett või mitte. Kui kasvuhoone ümbruses leitakse üsna negatiivne aspekt, tuleb vee ärajuhtimiseks kaevata kraavid.

Esmapilgul võivad ala geoloogilise ja hüdrogeoloogilise seisundi määramise etapid tunduda liiga keerulised. Lihtsam on seda aga turvaliselt mängida ja nüansid eelnevalt teada saada, kui saaki kaotada ja kasvuhoone asjatuse üle kurta..

Soovitatav paigaldusaeg

Kogenud kasvuhoonekonstruktsioonide paigaldajatel soovitatakse suvilahooaja lõpus konstruktsioon maapinnale või vundamendile panna. Sügisel saate puhastada puhastatud voodid turvaliselt, samal ajal raami kokku pannes ja plaanitud kohta kandes. Hea võimalus on varakevad, kuid mitte hiljem. Aiaelanike kasvu ja õitsemise perioodil pole sellist avarust oodata.

Materjali tootjad soovitavad paigaldada ka varakevadel ja sügisel, sest katte jaoks on kõige soodsam temperatuur 10 ° C. Sellega on raku polükarbonaat piisavalt plastist, et hõlpsasti kaarjad tuged katta kindla lehega ja poldide pingutamisel ei pragune nagu pakasega..

Kasvuhoone maapinnale paigaldamise töö kirjeldus

Leidsime koha, valisime aja, nüüd mõtleme välja, kuidas kasvuhoone korralikult paigaldada ja mida on vaja selle turvaliseks parandamiseks teha. Konstruktsiooni lihtsustatud paigaldamist maapinnale võib kirjeldada järgmiselt:

  • Objekti ettevalmistamine.
  • Alumiste rakmete kokkupanek toetavate T-kujuliste seadmetega.
  • Alumise raami trimmimine.
  • Struktuuri kokkupanek. Polükarbonaatkatte paigaldamine. Materjalide ventilatsiooniavadega, otste külgseintega ja kasvuhooneustega.
  • Kinnitusvahendid, mis kaitsevad kasvuhoone alaosa ahmivate putukate, põld- ja koduste näriliste loata sisenemise eest.

Üldistatud skeemi kohandamisel võetakse arvesse struktuuri struktuuri iseärasusi ja ala geoloogilisi nüansse. Mõned protsessid kui mittevajalikud võib olukorra eripära arvesse võttes välja jätta. Maapinnale paigaldatuna on sinna maetud ainult T-kujulised tuged. Neid saab esialgu keevitada konstruktsiooni alumise serva külge, kinnitada selle külge poltidega või paigaldada trimmimise külge keevitatud hingedesse. Mõelge ilma vundamendita tehase kasvuhoone paigaldamise protsessi põhipunktidele.

Saidi ettevalmistamise algoritm

Oletame, et oleme valinud 3 × 8 meetri suuruse ehitise jaoks äärelinna krundil oleva krundi. Varem selgitati välja, et selle aluseks olevaks pinnaseks on haruldaste vahekihtidega liiv ja liivsavi läätsed, mis ei kahjusta oluliselt filtreerimisomadusi. Põhjavesi on palju madalam kui piirav parameeter 1,2 m. See tähendab, et te ei pea drenaažiseadme pärast muretsema, kuid me valmistame saidi ette järgmiselt:

  • lõhume platvormi 4 × 9 meetrit tihvtide paigaldamise teel. Me ühendame need nööriga;
  • joondage märgitud ala. Kõrvale ja nähtavad muhud eemaldame kühvliga, mille järel kontrollime horisontaalset asendit hoone vesiloodiga. Kõrguste erinevuste maksimaalne lubatud hälve ei ületa 5 cm. Pöörake tähelepanu perimeetrile, täpsemalt mõttelistele "triipudele", mille laius on 0,5-0,7 m piki murdjooneid. Konstruktsiooni sees olevat pinda on võimalik planeerida ka pärast selle paigaldamist;
  • Taganeme 0,3 m lagunemisest, tõmbame labida, varda, raudnõelaga pinnasele abijooni. See saab olema kaeviku välisserv;
  • kaevame kraavi laiusega 0,4 m. Kaeviku sügavus sõltub kasvuhoone T-kujuliste jalgade pikkusest, tavaliselt 0,3 m. Pinna kohal peaks raami alumine raam, mis toetub jalgadele, peaks tõusma 0,1 m võrra;
  • kergelt, ilma suurema fanatismita, trambime kaeviku põhja. Sest polükarbonaadist kasvuhooned kaaluvad keskmiselt 70 kg ja konstruktsiooni mass jaotub kogu piirkonnale, ei pea te kaeviku põhja hoolega rammima.

Selleks, et ma ei peaks viltu raami tõttu kaevama ja mulda nurka kaevama või tellistesse panema, kontrollime horisontaalset põhja tasemega. Parandame vead, kui need leitakse, kohe ja jätkame monteerimist. Meenutagem vajadust kaitsta taimi umbrohu eest ja rakendada rahvapärast trikki: me katame kaeviku välisseina kasutatud kiltkiviga. Selle asemel sobib katusekattematerjal, kuid paari aasta pärast "murravad" püsivad nisuheina juured ikkagi läbi.

Raami kokkupaneku juhend

Võite tellida montaaži tarnijalt, kuid transport ja kokkupandud konstruktsiooni saidil liikumine on vaev. Kui kasutate müüva ettevõtte kogujate teenuseid, laske neil neid oma suvilasse kinnitada. Need, kes otsustavad oma kätega kokku panna, peavad varuma ainult mutrivõtit ja kruvikeerajat. Tehasehoonete komplektil on tavaliselt täielik kinnitusdetailide komplekt ja samal ajal kasvuhoone ise kokkupaneku skeem, mille järgi peaks tegutsema. Kuid meie puhul muudetakse tööde järjestust veidi, seega vajame:

  • kokku panna otsad, kinnitades otsakaartele ukseraami, akna analoogi ja tugevdusribad, kui otsad polnud müüja poolt kokku pandud ega tootja keevitatud;
  • kruvige alumised trimmiosad kinni ja kinnitage T-jalad selle külge. Kõiki "maa-aluseid" ja maapinnaga kokkupuutuvaid osi tuleb enne kaevikusse paigaldamist töödelda bituumeniga;
  • viige kokkupandud rakmed koos kinnitatud tugedega asukohta ja paigaldage see konstruktsiooni osa kaevikusse nii, et rakmed tõuseksid 10 cm pinnast kõrgemale;
  • joondage paigaldus vesiloodiga, vajadusel korrigeerige positsiooni telliste vooderdamisega;
  • monteerige raam vastavalt tootele lisatud juhistele, kinnitage polükarbonaat, paigaldage automaatsed ventilatsiooniavad, kui need on komplektis;
  • täitke kokkupandud konstruktsiooni ja maapinna vahe mullaga, nii et lehtede servad oleksid 3-5 cm kinni.

Kõik. Võite "asustada" rohelisi elanikke.

Tuletame meelde, et monteerimismeetodit mõjutavad disainiga seotud kaalutlused. Paljudes mudelites on alumine sisekujundus ühendatud seintega, mille külge kinnitatakse kaarjad äravoolud ja otsad. Sellist polükarbonaadist kasvuhoone paigaldamist maapinnale näitab fotovalik:

Kuidas putukaid blokeerida

Putukate teele tõkke loomiseks täitsime pinna ja alumise rakmete vahelise tühimiku. Kiltkivi kaitseb mutte ja vitsade eest, kui te pole paigaldamiseks liiga laisk. Maa täitmise funktsiooni täidab edukalt läbipaistmatu polüetüleenist või metallist riba. Kuid parim variant oleks täiendav rihm ribalt. Puidust lisamine suurendab ka konstruktsiooni kaalu, muutes selle tugeva tuule korral ümberpööramise keerulisemaks. See kinnitatakse raami külge metallklambritega, et kaitsta seda lagunemise eest, töödeldakse seda kuuma bituumeni või kuivatusõliga.

Muide, puidust aluse ehitamine ruudukujulise sektsiooniga vardast suurusega 8 × 8 kuni 12 × 12 cm on suurepärane alternatiiv T-kujulistele hoidikutele. See meetod võimaldab teil kaevet mitte kaevata, vaid lihtsalt panna struktuur tasandatud platvormile. Kui nüüd on puidust alus maasse mattunud, on muidugi vaja kaevet. See on juba puidust vundament, mida saab teha latist või palgist. Kaevik on vooderdatud tõrvapaberiga, selle peale on paigaldatud linaseemneõlis leotatud alus ja selle külge kinnitatakse raamirihm metallnurkadega jne..

Video levinud vigade kohta

Video tutvustab teile installimise põhireegleid:

Veendusime, et kasvuhoone maapinnale paigaldamise protsessis pole midagi üleloomulikku. Nüansse pole liiga palju, kuid teave nende kohta tagab struktuuri usaldusväärse fikseerimise ja kaitse aiahädade eest. Nüüd saate imelise saagi nimel hakata ehitama ja edasi töötama.

Kuidas kinnitada polükarbonaadist kasvuhoone maapinnale? Nõuanded ja videoõpetus

Huvi polükarbonaadist kasvuhoonete vastu on viimasel ajal kasvanud tänu polükarbonaatplekkide vaieldamatult positiivsetele omadustele: hooajalise kasutamise ajal päikesekütte akumuleerimisel ei vaja selline polükarbonaadist kasvuhoone lisakütet; lihtne paigaldada, töökindel, võimaldab kasvatada võrevilja köögiviljakultuure, näiteks kõrge saagisega hübriidsortide kurke ja tomateid.

Aednikke ja aednikke köidab eelkõige võimalus hankida vastupidav ja tõhus kasvuhoone nii seemikute kui ka täiskultuuride kasvuhoonekultuuride kasvatamiseks. Sellise polükarbonaadist kasvuhoone metallkonstruktsiooniosi saab osta spetsialiseeritud kauplustes ja aiaturgudel ning saate selle saidil vastavalt oma kätele juhiste järgi kokku panna. Kuidas polükarbonaadist kasvuhoone õigesti maapinnale kokku panna ja kinnitada - saate sellest teada meie materjalist.

Polükarbonaadist kasvuhoone paigaldamine

Hooajaliseks kasutamiseks mõeldud polükarbonaadist kasvuhoone jaoks pole vaja luua vundamenti, mis võimaldab oluliselt säästa aega ja raha, kiirendab kasvuhoone paigaldamist oma kätega kuni kaks või kolm päeva vaikses režiimis. Kuid mis kõige tähtsam, hooajalise tööperioodi lõpus saab kogu polükarbonaadist kasvuhoone lahti võtta, ladustada, et välistada vajadus katuselt talviselt lumelt eemaldada, samuti madalate negatiivsete temperatuuride negatiivne mõju kattekihtidele, pikendades seeläbi oma kasvuhoone säilivusaega.

Polükarbonaadist kasvuhoone tugevuse ja võime vastu pidada ning tugeva tuule korral tuleb see kinnitada puidust või metallist T-kujuliste kinnitusdetailide abil. Just sellised kinnitusdetailid hoiavad kasvuhoone liikuvaid võimalusi. Kui ühendate kaalumiseks puittala, siis on see juba vundament.

Oluline on selline kasvuhoone paigaldada kasvupauside ajal, kui saate platsil vabalt liikuda, see tähendab suvehooaja lõpus või alguses. Polükarbonaadi plastilisuse säilitamiseks peab atmosfääri temperatuur olema vähemalt + 10 ° С.

Optimaalne kasvuhoone asukoht

  • Krunt peab olema tasane, ilma kaldeta.
  • Igast küljest peaks seda päike valgustama, nii et kasvuhoone oleks varjulistest objektidest vähemalt kolme meetri kaugusel. On oluline, et isegi puud oleksid sellest samal kaugusel ja isegi nende juured ei konkureeriks kasvuhoonetaimedega niiskuse ja toitainete osas. Ehitiste lähedus on ohtlik soovimatute mustandite esinemise tõttu..
  • Paigutage kasvuhoone õigesti pikkuselt idast läände, nii et piirkonna kõige mahukam külg asuks lõunaküljel, mis soojendab seda päikesevalgusega parimal viisil.

Nõuded kasvuhoone pinnasele

Koht on valitud - on vaja testida mulla kvaliteeti, selleks kaevake ümber perimeetri 70x70 sentimeetrit, 1,2 meetri sügavune auk. Palli veeretamiseks võetakse selle augu põhjast peotäis mulda. Kui see õnnestub, siis palju savi, kui mitte - liiva liig. Just liiv sobib kõige paremini oma kõrge kuivendusvõime tõttu, mis välistab niiskuse säilitamise ja kasvuhoonetaimede juurte mädanemise. Drenaaži parandamiseks tuleb asendada suure savitihedusega pinnas.

Selleks peaksite kaevama süvendi, mille sügavus on vähemalt 70 sentimeetrit, täitke see kõigepealt 40-sentimeetrise jõeliiva kihiga ja ülejäänud 30 sentimeetrit viljaka pinnase kihiga kasvuhoonetaimede kasvuks. Põhjavee lähedase esinemise korral on oluline ka liigse niiskuse eemaldamiseks kuivendussooned.

Kasvuhoone vundamendi / maandamise võimalused

Kasvuhoone paigaldamiseks on kõik valmis: koht on valitud, mulla kuivendusvõime on uuritud, süvend on kaevatud ja õigesti täidetud, raami elemendid ostetakse või tehakse käsitsi, hooajaline aeg on arvestatud - jääb alles kõik õigesti käivitada ja kokku panna.

Alustuseks märkige valitud ala kasvuhoone alla puidust pulkadega, kasutades nende vahel olevat nööri. On vaja eemaldada mätas, tasandada tuberosity ja kontrollida ehituse vesiloodi abil saidi tasasust. Üle 5 sentimeetri kõrguste erinevused ei ole lubatud. Eriti oluline on selle nõude järgimine kasvuhoone perimeetri ümber poolemeetrises tsoonis ja ülejäänud ruumi saab hiljem kärpida..

Pange tähele, et saate kasvuhoone maa peal kinnitada, kasutades erinevaid meetodeid, kõik sõltub sellest, millise vundamendi olete valinud. Näiteks võib kasvuhoone vundament olla monoliitse raudbetoonlindi või tellistest vöö kujul..

Vundamendiks võivad olla ka grill- või raudbetoonvaiad. Või äkki on need tavalised rauast torud ja 100x100 mm puittalast grillage. Vastus küsimusele, kuidas polükarbonaadist kasvuhoone maapinnale optimaalselt kinnitada, sõltub vundamendi valikust..

Polükarbonaadist kasvuhoone paigaldusjuhised

Selleks, et kaeviku välisserva määramisel ei eksiks, mõõtke märgitud joonest 30 sentimeetrit ja tõmmake sobiva esemega joon mööda maad. Seda joont mööda kaevatakse 30 sentimeetri laiune ja sügav kaevik, mis vastab ehitatava kasvuhoone jalgade pikkusele. Raami alumine raam peaks tõusma maapinnast 10 sentimeetrit kõrgemale. Kui otsustate sellest hoolimata kasvuhoone paigaldada puittalale, peaksid kõik kaeviku mõõtmed olema seotud selle mahutavate andmetega. Raami võimaliku viltuse välistamiseks on hädavajalik eelnevalt mõõta kraavi põhi horisontaalasendis..

Juba kasvuhoone projekteerimisel ja paigaldamisel on vaja tõkestada kõige agressiivsemad roomavate juurtega umbrohud, näiteks nisu- või kirsikasvud. Tehakse ettepanek paigutada kaeviku välisseinad kaitsva tahke materjaliga (katusematerjal, kiltkivi jms) kaitseks nende eest, mis on võimeline toime tulema nende agressiooniga esimese kolme aasta jooksul. Pärast garanteeritud perioodi muutke kas kasvuhoone asukohta või tehke kaeviku välimine tõke uuesti.

Kogenud käsitöölised varuvad sellise töö jaoks kohe kruvikeerajat ja mutrivõtit. Ostetud kasvuhoone komplekt sisaldab kindlasti kõiki kinnitusdetaile, mis on ette nähtud selle kokkupaneku tööde skeemiga. Igaüks, kes suudab tuntud jooniste järgi ise raami vajalikke elemente keevitada, on ilmselt juba joonise valmis teinud, kõik välja arvutanud, ostnud kinnitusdetailide ja tööriistade komplekti.

Kui otsustate kasvuhoone monteerida puittalale, peate alustama kõigi maasse paigutatud või sellega kokkupuutuvate konstruktsiooniosade bituumeniga töötlemisest, et välistada söövitavate kahjurite korrosiooni või kahjustusi ning lasta neil kuivada. Polükarbonaadist kasvuhooneraami profiilid tuleks kinnitada terasnurkadega puidu külge. Pange kaitsekiht (katusevilt) mitte ainult kaeviku välisserva mööda, vaid ka puidu enda alla.

Raami kokkupanek algab reeglina otstest. Just otsakaarte külge kinnitatakse tugevdusribad, akna- ja ukseraamid. Järgmisena kinnitatakse Te-kujulised jalad rakmete põhja. Kaevikus on tugedega rakmed paigaldatud nii, et see oleks maapinnast 10 sentimeetri kõrgusel. Polükarbonaadist kasvuhoone korrektse kinnitamise maapinnale kõigil järgnevatel etappidel on oluline kontrollida tehtud töö horisontaalsust, parandada ebatäpsus ja alles pärast seda jätkata edasise kokkupanekuga..

Tulevikus kinnitatakse ülejäänud raami kaared rihma külge ning polükarbonaat jaotatakse ja paigaldatakse piki neid valguskindla kilega väljastpoolt ning selle saab pärast paigaldamist või otse selle ees eemaldada, et vältida liimi tugevnemist ultraviolettkiirte mõjul. Polükarbonaat tuleks paigaldada ka otstest, eemaldades eelnevalt akna- ja ukseraamid. Mõistlikum on ristkülikukujuline leht kinnitada tervikuna ilma kuju väljalõikamiseta, et see lõigata juba fikseeritud saega, välistades raamikontuuri väljastpoolt, seejärel lõigata augud avade ja uste jaoks. Sulgege varem eemaldatud raamid ja kinnitage need oma kohale otse polükarbonaadiga.

Parem on panna lehed ülejäänud raamile kattumata ja risti ning korraldada liigendid ühendava spetsiaalse profiiliga, mis tuleks kinnitada mitmesse kohta iga kaare külge. Kuid on võimalik ka teine ​​käik: katke kogu kasvuhoone pikkade kitsaste alumiiniumribadega ja kinnitage need vajaliku tihedusega kruvidega.

Viimasel etapil tuleks maa ümber perimeetri panna 5 sentimeetri kõrgusel alusest, mis muutub putukate jaoks loomulikuks takistuseks. Kuigi vundamendita kasvuhoone jaoks oleks kasulik teha baarist täiendav rihm. Bituumeni või kuivatava õliga töödeldud talast saab usaldusväärne kaitse kahjurite sissetungi eest. Lisaks lisab selline kaalutud kontuur baarist tuulekindlust polükarbonaadist kasvuhoonele.

Kas polükarbonaadist kasvuhoone talveks lahti võtta?

Kui polükarbonaadist kasvuhoone jäetakse talveks kokku pandud, vajab see polükarbonaatplekkide suurenenud koormuse vältimiseks pidevat lumest puhastamist. Sellise talvise kasvuhoone uksed tuleb kinnitada avatud asendisse. Kõigi polükarbonaadi austamise meetmete puhul on see parim materjal ilma vundamendita kasvuhoone ehitamiseks, sest see osutub pikaajaliseks tööks piisavalt stabiilseks ja usaldusväärseks..

Teiselt poolt, kui kasvuhoone disain on hästi arvutatud ja kasutatakse tugevat raami, siis pole isegi paks lumemüts teie kasvuhoonele probleem ja lumi ise kaitseb polükarbonaati pakase eest.

Sellele lisandub veel üks mobiilse polükarbonaadist kasvuhoone oluline eelis: nad tegid selle hooaja paigalduskoha valimisel vea - seda on lihtne parandada kogu konstruktsiooni järgmisel paremasse kohta üleviimisel. Peamine on polükarbonaadist kasvuhoone korrektne ja usaldusväärne kujundamine ja kinnitamine maapinnale.